說起過年，最夯的莫過於各式各樣紅色的飾品跟紅色的衣著了。若年夜飯也來幾道紅通通、喜洋洋的菜，豈不是更棒嗎？像璐璐家，逢過年就有紅糟雞跟紅糟肉登場，這種紅糟跟坊間福州式加鹽的產品不同，帶著厚重醇郁的酒香，所以當熟肉醃浸紅糟後，刻意多擺個幾天，嚐起來風味越是錯綜複雜，難以言喻。
至於沒辦法自己做的人，若是有緣去逛竹東市場時，不妨去滿珍香開開眼界。理由是他們有四甲地都在養雞，而且也身兼豬肉批發商，其紅糟鴨、蜜茶鵝、紅糟肉、玉米雞、各類滷品小菜，全是自家出品的。
因應現代人不吃重鹹，故調味略帶點兒甜，酒味也沒那麼重，所以即便是初嚐此味的外地人，亦不會感到難以入口。反而有可能會愛上這種食物，甚至要跟台北的客家館子抗議：「你們怎能不賣這道料理呢？」(新竹縣竹東鎮杞林路133號)
除了冷吃的紅糟料理美味可口，其實國賓飯店粵菜廳有道師傅頗為自豪的「糟香雞肉煲」，更是使人一食傾心。嚴格說起來，個人對於加熱過的紅麴料理，如什麼紅麴米糕、紅麴羊肉、紅麴豆干，並不太喜歡。因為香氣跟那股酒氣，會因為煮得太久，變得很隱約微妙、不夠大方。
不過這個煲，妙就妙在看起來雖然很樸拙，難以想像它會有多高深的內涵。可是每塊上選的雞腿肉裡，不僅無筋、無油、無皮，嚼起來口感十足，同時在口腔中，竟然猶飽韻著饒富層次的糟香、使人食不停箸。
只可惜，像這種完全不因經了火，散佚了原本紅糟本色的好料理，顯然係食材與廚藝兩者兼備，方有辦法能享受到。所以如果真想拿紅糟料理當年菜的人，璐璐還有一個推薦，那就是宜蘭酒廠熱賣的紅麴香腸。
揚棄了傳統油膩的肥肉丁，讓香腸裡的料酒、紅糟顯得格外香醇。卡茲一口咬下，就知道用料完全不負酒廠的名聲。更棒的是，無論手藝如何，買回家只要簡單烤好，即可輕鬆上桌。此時，若能再來杯紅麴葡萄酒舉杯慶祝，不是更加喜氣盈溢嗎？(宜蘭酒廠，宜蘭市舊城西路3號)
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